Mi Circuito (proceso desde cero)

Hola, compañeros!

después de años con un minúsculo circuito debajo de la cama, engañé a mis padres para que me dejaran hacer un ciruito en condiciones. La historia de vivir en un piso es que hay que buscar muy bien el sitio. Yo lo encontré moviendo de lugar una librería y un perchero. Cómo habréis leído, se trata de un circuito abatible.

Mi intención era inspirarme en los fantásticos tramos de Alfonso78, Miguelete y demás artistas, aprovechando al máximo el sitio que tenia disponible. Se trata de un "tramo de rally". lo pongo entre comillas porque, pese a ser de rally, pueden correr 2 personas y es un circuito cerrado, sin rotondas.

Si le interesa alguien tengo todo este mismo proceso en un archivo de word.

Paso 1: Planteamiento.

Después de mucho pensar cómo montar en casa un circuito más grande que el que ya tenía, se me ocurrió la solución de montar un tablero abatible en la pared. La idea era ocupar el mínimo espacio posible y que al desplegarlo tuviera el máximo recorrido posible.

La otra opción era, para un piso, montarlo colgado del techo, aunque requería un montaje mucho mayor y más complejo, de modo que me decidí por el abatible.

Lo primero es obtener las medidas máximas que puede hacer nuestro circuito. Yo, tras descartar una librería de su colocación original en la habitación, obtuve un espacio de unos 220 x 140 cm de pared libre. Más tarde veremos que el tablero finalmente hará 217 x 134 cm; mejor si ahorramos algo de espacio…

Tras estar seguros del método a seguir, toca buscar los materiales:

• 4 escuadras buenas, que tienen que soportar su peso.
• 4 bisagras buenas, para que no estropeen con el peso.
• 12 escuadras pequeñas para sujetar el marco a la pared.
• Tableros (de contrachapado de 3mm) y listones (de pino, por ejemplo, unos 30x 30mm y uno de 70 x 30mm) para la estructura y para el marco.
• Tornillería variada y tacos para los tornillos que vayan a la pared.
• Pistas, transformadores, cables, terminales de varios tipos, etc.
• Herramientas varias: Sierra de calar eléctrica, taladro de cable o batería.
• Un cierre para cuando esté plegado.

Esto nos vale para empezar.

Lo siguiente es buscar esos tableros y listones. Yo los compré en una pequeña empresa que se dedica a la madera, sirven madera a diferentes empresas para cocinas, bricolaje, carpinterías, etc. Ahí es donde más barato salía el material.

El planteamiento es sencillo… Hay que montar una estructura con los listones, tipo esto… Con los listones de que disponía podía montar esta buena estructura: el marco era invariable, el listón grueso para que las bisagras agarren bien fuerte y el resto para hacer el resto del cuadrado y rellenarlo con travesaños. Por supuesto pensé en varias posibilidades, pero esta es la que más me convencía.

Tenía previsto montar una caja de conexiones, transformadores regulables, conexión por bananas, cambio de sentido de marcha, interruptores para los transformadores, puente de infrarrojos, semáforo y cuentavueltas. Las farolas las descarté, ya que no quería que la estructura total sobresaliera más de 20cm desde la pared.

Así pues, de mientras que buscas todo esto, vas pensando el trazado. Para diseñar el trazado yo usé los programas Tracker 2000 y Slot Track Designer, quedándome con éste último, ya que me daba el recorrido de la pista, las medidas totales, el stock de pistas que me faltaban/sobraban, la distancia de cierre, etc. Vamos a ver algunos de los trazados posibles…

Éste último fue el definito tras diseñar unos 15 trazados diferentes.

No tienen grandes variaciones, pero lo mejor es empezar por un trazado que nos guste e ir retocando cosas para aprovechar más el espacio, tener un mayor recorrido, compensar los carriles lo mejor posible y minimizar la distancia de cierre.

Como vemos, el mismo programa nos da las medidas totales del circuito. Pero visto en el programa y visto el real, hay que decir que éste último circuito de 216 cm de longitud cabe en 217 muy, muy justo, así que mejor para otras ocasiones dejar un poco de margen al hacer el diseño.

Antes de empezar debemos tener muy claro lo que vamos a hacer. Sin ir más lejos, todo lo que he nombrado antes de electrónica hay que tener claro que funciona, así como líneas de mantenimiento de tensión. Así que vamos por partes. Yo todos los esquemas los he comprobado antes de montarlos y he comprobado, también que era fácil localizar los componentes.

Fuente de alimentación de salida regulable:

Como ya tenía una fuente estabilizada de tensión (cargadores de PC portátil, salidas de unos 20V y unos 2,8A), no me hacían falta los dos condensadores de la entrada. Esta misma fuente se puede hacer con transformadores de SCX,NINCO, etc., pero para éstos sí son necesarios los condensadores. En mi caso, vi que el selector de resistencias llega, como máximo a 3330Ω, por lo que cambié ese selector por un potenciómetro de 4700Ω, para poder regularla a mi gusto, no a intervalos fijos. Para usar mandos resistivos es MUY conveniente colocar un buen disipador de calor en los integrados LM350, yo he usado un disipador de un PC antiguo. Esquema, sacado de la web de Raikonn, con alguna modificación:

Caja de conexiones:

Al final no monté una caja, sino que dejé los cables sujetos a los listones de la estructura, aprovechando que los transformadores y todo cabía debajo de los 3cm del listón, pero las conexiones siguen este mismo esquema.

Las conexiones que lleva son: 3 bananas para los mandos, regulador de voltaje para cada carril (1,7 – 17V), cambio de sentido para cada carril, encendido/apagado para cada carril, voltímetro para indicar la tensión del carril, cuentavueltas DS-200 con puente, Stop&go para DS casero, con selector de encendido/apagado, un semáforo externo al DS y un interruptor que enciende/apaga el DS, puente y semáforo.

Paso 2: construcción de la estructura.

Para mi caso, cortar los tableros a 217 x 134cm…

Originalmente los tableros son de 244 x 122cm. Cortamos a 217 x 122 cm y con el resto haremos dos tiras de 12 x 108,5cm para completar los 217 x 134cm. Aquí vemos el material original. Ojo! Importante meter los listones debajo ya que sino los tres tableros se doblan. Entre los tres hacen un grueso de 9mm!

Compré 3 tableros: 1 de contrachapado, que es el bonito que queda en el exterior, una vez montado, y 2 de cartón prensado (fibra MDF) para poder usar de base sobre los listones y hacer la base de la pista, base para sus elevaciones y todo lo que surja.

Cortar el listón de 70 x 30mm a 217cm (originalmente, todos los listones eran de 270cm)

Cortar otro listón de 30 x 30mm a la misma medida, 217cm.

Como la estructura hace 134 cm de ancho, si le restamos 7cm del listón grueso y 3cm del listón fino del lado opuesto, quedan entre medio 124cm. Perfecto, con el resto de listones podremos sacar 2 travesaños de cada uno!

Pues vamos a ello! Cortamos, cortamos, volvemos a cortar los listones y ya podemos montar esto… (ahi se ven las diferentes posibilidades de estructura)

Aquí vemos la estructura montada y ya pegada sobre el tablero de contrachapado. Aseguraros que el lado bonito del contrachapado queda hacia fuera!

Como vemos, tiene el listón grueso con encajes para poner las bisagras y que éstas no estorben. El tablero que se ve debajo es de contrachapado (también le llaman okume) de 3mm de grosor. Todos los listones están sujetos entre ellos con cola, un tornillo que los atraviesa y unas pequeñas escuadras. Ese tablero de contrachapado es el que se verá una vez cerrado el circuito y, como no debe soportar peso, basta con pegar los listones encima con cola blanca.

Resultado: una estructura grande, sólida y de un peso mínimo.

Detalle de las pequeñas escuadras:

Montaje en la pared.

Primordial ser más de uno, tener un taladro a mano, tacos, tornillos, escuadras y Bisagras. En mi caso y con ayuda de mi padre, las escuadras las hice artesanalmente, con pasamano de acero de 6mm de grueso x 30mm de ancho. Tres taladros para sujetarlo a la pared y 4 taladros para sujetar las bisagras. Hay que asegurarse que todo el conjunto no haga más de 20cm desde la pared, ya que es lo máximo que quiero que sobresalga. Quedaron unas escuadras así…

Y ahora vemos la estructura, con las 4 escuadras y las 4 bisagras, preparado para poder dejarlo contra la pared y no ocupe media habitación…

Y aquí vemos lo mismo, pero plegado…

Montaje del marco de la pared:

Con un tablero de cocina de oportunidades del Ikea, corto un trozo de 217 x 20cm y otros dos de 140 x 20cm, que junto a unas escuadras, tacos, tornillos y algo de paciencia, hacen algo cómo esto…

Hay que ponerle borde a ese tablero vertical de la derecha… esto es abierto:

Y esto cerrado...

Con todo esto montado, ya podemos empezar con la electrónica.

Paso 3: Montajes electrónicos.

Ahora toca montar los esquemas electrónicos del Paso 1. Empezando por lo esencial, transformadores (y sus reguladores) y conexiones.

Primero, montar sobre el tablero de MDF una conexión para un cable de 220-240V, el cable que enchufaremos a la red para que nos alimente TODO. Yo he cogido uno muy sencillo, que se encuentra fácilmente en pequeñas radios, en serie con un piloto verde que me dice si llega corriente a la entrada. De ahí a una regleta donde enchufar todo lo que vaya a 220V: todos los transformadores, vaya!

A partir de aquí, ya podemos montar nuestros trafos regulables. Empezamos por electrizar un carril: cargador de PC portátil, sacado de su caja. Le adaptamos un tozo de placa para montar circuitos y montamos lo necesario:

Los cables finos marrón-blanco-verde van a un disipador de calor para el LM350. Es un integrado que se calienta y es el encargado de regular la tensión de salida. Los cables blanco-rojo van al potenciómetro que nos permite regular esa salida y el cable paralelo con inscripciones que sale por la izquierda es la salida ya regulada.

Es importante etiquetar los cables, lo que vaya a cada sitio, para no liarnos en ningún momento.

Y aquí vemos las conexiones ya hechas(de izquierda a derecha y de arriba abajo): Bananas, potenciómetro regulador, led indicador de encendido/apagado, botón de encendido/apagado y cambio de sentido.

Cuando tenemos esto, hay que hacer las líneas de mantenimiento de tensión. Todos sabemos que un circuito largo pierde fuerza si su conexiones de pista no son buenas y, puesto que todas mis pistas son restauradas, hay que hacer esto por narices!

Todo esto parece fácil, pero tiene más trabajo de lo que aparenta. Los dos integrados LM350 (uno perteneciente a cada fuente regulable) los he montado sobre un disipador de calor de un viejo ordenador que tenia para la chatarra.

Lo siguiente es montar un trafo auxiliar, que dará tensión al puente de infrarrojos, cuentavueltas y semáforo. Con salida de 12V y, si hace falta, ya pondremos otros reguladores integrados.

Aquí está todo ya acabado…

Paso 4: Rocas y montañas.

Vamos con la decoración. Lo primero es decidir qué irá más o menos elevado, la altura, etc. Para los puentes yo he dejado espacio suficiente para que pasen camiones de exin y fly (no sé qué tal irá con los nuevos camiones Dakar…). He dejado un espacio de unos 10cm de alto.

Primero, he recortado unos trozos que servirán de base para las zonas elevadas, dando un espacio sobrante por la parte interior y exterior siempre que sea posible. Después con rollos de papel higiénico y de cocina, los he puesto como soporte, recortándolos a la altura necesaria. Hay que tratar de poner el máximo número de rollos que se pueda, ya que el resto irá relleno de espuma de poliuretano (aislante) y si necesitamos un bote de espuma mejor que si son 2, ¿no? Yo puse unos cuantos más de los que aparecen en esta foto…

Las piezas blancas que aparecen perfilando el trazado son las que soportarán las pistas. Son unos perfiles de plástico en forma de “L “, de 7x7mm, recortados cada 1,5 - 2 cm. La idea es que se introduzcan en la ranura que lleva la pista para coger las vallas o pianos, pegando la pista con cola termofusible.

Bien, pues ya tenemos las elevaciones hechas, empezamos a rellenar de espuma aislante todos los huecos posibles…

Como vemos, en la recta de arriba hemos hecho una pared de aislante, pero por dentro ha quedado hueco. No hay problema. ¿Quién no tiene una guía telefónica vieja para arrancar hojas, arrugarlas y que hagan relleno? Pues ale, al tajo! Ya verás cuantísimos vecinos caben debajo de una recta…

Una vez seca la espuma y rellenos los huecos, toca recortar la espuma convenientemente para poner la pista en su lugar. Sobrará seguramente mucha espuma en muchos sitios. Guárdala, servirá para ir tapando pequeños huecos. Para poner un retal de espuma en un hueco, nos ayudamos de la pistola de cola termofusible, sin escatimar, rellenando todos los huecos posibles.

Una vez hecho esto, pasamos a la famosa técnica del papel con cola. Lo que hay que hacer es buscar papel de cocina (para esto no vale lo que haya quedado de la guía telefónica). Vamos al chino y nos traemos un par de rollos buenos de papel de cocina y un bote de cola blanca de 1Kg.

Mezclamos la mitad de la cola con medio litro de agua (lo que viene a ser cola y agua a partes iguales, más o menos) en un “tuper”. Cogemos una hoja de papel de cocina y la rompemos en 4 trozos. Cogemos un trozo, lo mojamos (basta con posarlo sobre la superficie de la mezcla, que para algo es papel absorbente) y lo colocamos sobre la espuma, con la ayuda de una brocha vamos ajustando el papel a todos los recovecos. ¿Para qué ajustarlo? Pues porque queremos hacer rocas y las rocas no suelen ser redondas! Para eso también va bien darle un poco de forma a toda la espuma.

Vamos poniendo papel con cola por todas partes. Y cuando digo todas, son todas! Nos llena de satisfacción cuando vemos esto…

Sí! Nuestro circuito ya tiene pinta de circuito! Ya podemos enchufar los cables y dar las primeras vueltas, pero con calma, que queda muuucho trabajo!

Lo siguiente que yo hice fue los anclajes de la pared (debería haberlo hecho antes…). Para mi caso he puesto un par de hembrillas en las esquinas del tablero y en las esquinas superiores del la caja, en la pared, unidas entre ellas con cables de acero y con regletas de cable. Con esto hay que tener un poco de ojo y ponerlo con nivel para que quede razonablemente bien.

Con esto hecho, podemos pasar a la decoración, propiamente dicha. Vamos a pintar las montañas. Para ello, yo compré un bote de 750ml de pintura blanca de pared (Titanit, pintura plástica lavable mate interiores). Da mucho de si, para unos 10m² y vale unos 3,60€. También, imprescindible, un tinte para esta pintura. Yo usé uno negro que me salió por otros 3,50€. Con esto tuve de sobras para pintar todo el circuito con la técnica del pincel seco.

Pincel seco…

La primera capa de pintura la daremos completa, pintándolo todo bien, todos los recovecos, que la pintura lo cubra TODO Haremos pintura blanca con bastante tinte, para que quede de color gris oscuro, ya lo veis. Incluso podría haber sido más oscuro.

La segunda capa la haremos de gris más claro y como ésta ya es con pincel seco hay que preparar una cantidad de pintura mucho menor.

La tercera capa será con el pincel bien seco y pintura casi blanca.

Como pincel yo usé brochas redondas de unos 2 cm de grueso. La primer capa queda así…

una segunda capa le da un poco más de realismo y cuerpo...

Y cuando ves la tercera te convences de que lo has hecho bien a la primera!

Qué bonito! Y eso que era la primera vez que hacia algo así! Ale, ya se puede montar la pista y dar otras pocas vueltas.

Con la pista montada o sin ella es hora de regar. ¿para qué? Para que crezca la hierba…

Se trata de césped de modelismo en polvo pegado con cola blanca. Pones bien de cola en las zonas que quieras con un pincel y espolvoreas el césped sin escatimar. Con los dedos pegas bien el polvo a la cola. Una vez seco, le puedes pasar el aspirador para quitar todo el sobrante.

Alguna foto más...

el circuito ya tiene señales de tráfico!! voy a tratar de explicar el proceso...

primero, localizar una web con señales de tráfico de un tamaño bueno, de modo que al reducir la escala, no quede pixelado no nada feo. Yo encontré esta web...

http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=cfd6xv7hesi65ti4

si pincháis en ampliar, veréis la señal bien grande...

Copiamos todas las señales que nos interesan y las preparamos en un word para imprimirlas. Sobre una cartulina, si es posible, para que tengan consistencia.

Las imprimimos, forramos con forro adhesivo de libros para que no se manchen ni nada y vamos recortando...

Una vez forradas y recortadas, las pegamos a una brida (de buen tamaño) con termofusible y doblamos la brida a la altura que nos venga bien en cada caso:

Le hacemos un segundo doblez, en forma de escalón, para que se puedan doblar...

Hacemos un agujerito en la base, pegamos con termofusible y listo!

Si alguien quiere señales de rally, puede buscar en google por "standard rally control signs"

Una de piedras para tapar el hueco de la subida...

unas ramas en el exterior de una curva, Hay que ir con cuidado al derrapar!!

Os imagináis como quedarían unos espectadores ahi sentados?